Altair - un télescope réfracteur monté sur trépied

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Introduction : Altair - un télescope à réfraction monté sur trépied

À propos : je suis professeur de physique et d'astronomie à la Northwestern University. Je pratique de nombreux passe-temps, notamment l'astronomie amateur, le travail du bois et la modélisation Lego, entre autres.

Il existe de nombreux modèles de télescopes différents, mais ils se répartissent en trois grandes catégories : réflecteurs rassemble la lumière avec des miroirs, réfracteurs rassemble la lumière avec des lentilles, et catadioptrique qui utilise une combinaison de miroirs et de lentilles. Chaque style a ses avantages et ses inconvénients. Le design classique que vous voyez dans les livres pour enfants et les cliparts et dans notre esprit lorsque nous entendons le mot "télescope" est un lunette.

Bien que n'importe quel télescope puisse être utilisé pour n'importe quel type d'observation, les réfracteurs sont particulièrement adaptés aux observations nécessitant un grossissement élevé, un contraste élevé et des détails fins.

Ce Instructable documente la construction d'un réfracteur de 6 pouces utilisant principalement du contreplaqué et équipé d'un objectif récupéré d'un télescope endommagé. La construction comprend un trépied, qui pourrait être adapté à d'autres projets.

Étape 1 : À propos des réfracteurs

Les réfracteurs sont généralement basés sur des lentilles convergentes classiques, qui ressemblent à des lentilles en forme de loupe. Si vous regardez les bords extérieurs d'une lentille de réfraction, les bords ne sont pas parallèles, ils se rejoignent comme les côtés d'un prisme. J'aivous avez joué avec des prismes, vous savez qu'ils prennent la lumière et la divisent en arcs-en-ciel voir la deuxième image ci-dessus, et les bords des lentilles réfracteurs font la même chose troisième image ci-dessus - cela fait que les images dans le télescope ont des auras coloréesà leur sujet. C'est ce qu'on appelle "aberration chromatique.""

L'aberration chromatique ne vous empêche pas, en principe, d'observer l'Univers, mais il peut être gênant d'avoir des étoiles ou le bord de la lune ou le bord d'une planète qui ressemblent à de petits arcs-en-ciel. Les réfracteurs galiléens ont généralement une seule lentilleà l'avant et peut être construit à partir d'une seule loupe !.

Une façon de corriger l'aberration chromatique est d'avoir deux lentilles ou plus qui fonctionnent ensemble pour rassembler toutes les couleurs de la lumière en un point. Les télescopes modernes à trois lentilles sont appelés "apochromatique" et ils sont presque parfaits dans leur correction des couleurs. Comme ils ont trois lentilles, ils sont plus chers que leurs cousins ​​à deux lentilles. Les réfracteurs à deux lentilles sont généralement appelés "achromates" et ils ont une quantité modérée de correction des couleurs en s'assurant que deux des couleurs généralement le rouge et le bleu se concentrent parfaitement.

Ce projet commence par une lentille achromatique d'occasion - une cellule d'un télescope qui a été échappé et plié, qui a deux lentilles, illustrée dans l'image ci-dessus à gauche notez la bosselure dans l'anneau extérieur.

Étape 2 : Ressources et inspiration

La fabrication de télescopes amateurs est un passe-temps gratifiant qui a de nombreuses facettes et qui convient à toutes les ressources et compétences dont vous disposez. Certains constructeurs de télescopes peuvent souder et ont d'excellentes compétences en atelier d'usinage et construire des machines exquises en métal. D'autres la catégorie Isuis ont des compétences en bois et construisent leurs étendues avec des outils électriques courants, et parfois des outils à main.

Il existe une grande variété de ressources de fabrication de télescopes sur le Web, dans des magazines d'astronomie mensuels comme Sky & Telescope en particulier dans les anciens numéros d'archives et dans des livres. Pour ce projet, je me suis inspiré de l'un de mes télescopes préférés.livres, de Richard Berry"CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE TÉLESCOPE," qui a le sous-titre de motivation, "Plans complets pour cinq télescopes que vous pouvez construire avec des outils à main simples."

Le chapitre 8 est "Construire un réfracteur f/15 de 6 pouces," décrivant un télescope beaucoup plus grand que celui présenté ici. Berry préconise la construction d'un tube en bois structuré pour le "assemblage de tube optique" OTA en télescope et un trépied en bois à pied fixe. Nous l'utiliserons comme point de départ pour ce télescope.

Étape 3 : Planification et mise en page

Le réfracteur dans le livre de Berry décrit tous les éléments qui doivent être construits, mais le dimensionnement et la disposition sont uniques à chaque télescope. Je voulais également apporter quelques modifications, telles que :

  • J'ai un télescope considérablement plus court
  • Je voulais que le contreplaqué soit fini avec un vernis transparent, pas peint évitez le mastic !
  • Je voulais des pieds réglables sur les pieds du trépied
  • Je voulais que le stabilisateur de trépied soit plus simple

La construction du télescope commence souvent par une belle liasse de notes organisée, mais elle devient considérablement plus chaotique à mesure que la construction s'ensuit, car la meilleure planification doit toujours être adaptée !

Cependant, je voulais avoir un enregistrement stable de la conception finale, alors je l'ai présenté dans Tinkercad aussi. J'avais besoin d'apprendre Tinkercad, et c'était un bon exercice pour ça, mais l'espace de travail Tinkercad n'est pas tout à fait aménagé pour des pièces de cette taille ! Vous pouvez trouver les fichiers du projet Tinkercad pour ce télescope ici : Projet de réfracteur Tinkercad

Étape 4 : Pièces et matériaux

Tout projet de construction de télescope commence par l'optique. Dans ce cas, j'ai acquis une lentille primaire récupérée "doublet achromatique" -- deux lentilles qui sont soigneusement montées ensemble pour faire une image plus claire. Elles faisaient partie d'un télescope commercial qui avait apparemment été abandonné, car la cellule dans laquelle elles étaient montées avait une grande bosse sur un côté. Alors que les miroirs pourla fabrication de télescopes n'est pas trop difficile à trouver, les objectifs primaires sont moins courants. J'ai trouvé l'objectif de ce projet en regardant les petites annonces sur Astromart et à Nuits nuageuses.

L'objectif est un objectif de 6 pouces 152 mm de diamètre, avec une distance focale de 1200 mm ou, un objectif f/8, où f/ est calculé en divisant la distance focale par le diamètre de l'objectif.Juste l'assemblage du tube optique pour un tel ensemble de lentilles coûte dans le commerce environ 700 $, et un trépied de terrain pour le monter peut coûter entre 500 $ et 1 500 $, selon le nombre de cloches et de sifflets que vous voulez qu'il ait.projet, j'espère dépenser beaucoup moins.

Le contreplaqué de bouleau a longtemps été un aliment de base dans la construction de télescopes, car il est généralement composé de nombreux plis par rapport aux contreplaqués à feuilles persistantes standard, ce qui le rend plus rigide et plus dense pour les utilisations structurelles. Il se termine également magnifiquement et constitue une surface durable. Pour ce projetJ'ai utilisé deux feuilles de contreplaqué de bouleau : 1 feuille 4x8 de 3/4" et 1 feuille 4x8 de 1/4". Selon votre économie de coupe, vous pourriez avoir besoin d'un peu plus ou moins de contreplaqué, selon la forme et la taillede vos déchets.

Certaines pièces "peu communes" que je n'ai généralement pas dans le magasin sont montrées dans les images ci-dessus, j'ai donc dû les récupérer pour ce projet. La liste des pièces est :

  • Objective Lens pour ce projet : 6" f/8 lens
  • Focuser pour ce projet : Moonlite CF2, acheté neuf
  • 3/4" contreplaqué -- feuille 4x8 ou équivalent
  • 1/4" contreplaqué -- feuille 4x8 ou équivalent
  • 3 36" longueurs de 3/4 de pouce quart de rond
  • 3 1-1/8" chevilles de chêne longueurs de 18 pouces
  • 3 sangles électriques de 1 pouce à 2 trous
  • 3 ressorts de 3 pouces
  • 6 charnières de 1,5 pouces
  • 3 tirer les loquets
  • Formica 909-42 finition scintillante
  • Petits carrés de feuille de téflon ou curseurs de meubles en téflon
  • 1 tuyau en fer noir de 1 pouce, 24" de long
  • 1 Bride de tuyau pour tuyau en fer noir de 1 "
  • 1 bouchon de tuyau en fer noir de 1 pouce
  • Teinture et finition j'ai utilisé du polycrylique à base d'eau Minwax, haute brillance

Le Formica avec le numéro "42" est le "Sparkle Finish", qui est légèrement bosselé. Avec les tampons en téflon, c'est une combinaison idéale pour les roulements du télescope, rendant votre lunette de visée fluide et facile lorsque vous naviguez dans leciel.

Il existe également un assortiment de boulons, de vis, etc. Les boulons spécifiques nécessaires pour cela qui pourraient ne pas traîner dans votre boîte à chaussures pleine de boulons sont :

  • 4 5/16 boulons à tête hexagonale, 5-1/2 pouces de long pour les boulons de traction de la cellule d'objectif
  • 4 boulons à tête hexagonale 1/4-20, 5 pouces de long pour les boulons poussoirs de la cellule d'objectif
  • 3 boulons de carrosserie de 3/8 pouces, 6 pouces de long pour les pieds du trépied
  • 3 1/4-20 boulons à tête hexagonale, 3 pouces de long pour les leviers de jambe réglables pour trépied
  • 1 boulon à tête hexagonale 5/16, 3 longs boulon de pivot du berceau
  • 7 écrous en T 1/4-20 [3 pour les pieds du trépied, 4 pour le porte-objectif]
  • 5 5/16 écrous en T [4 pour la cellule d'objectif, 1 pour le boulon de pivot]

Étape 5 : Découpe de pièces

La fabrication de pièces de télescope prend du temps, car elles sont souvent de formes étranges et doivent s'emboîter de manière spécifique. Cela peut être fait avec des outils à main ou avec des outils électriques à main.

La partie la plus compliquée de la fabrication de pièces de télescope en bois estcouper des cercles. Vous pouvez faire des cercles à main levée avec une scie sauteuse et avec un peu de travail avec du papier de verre, vous vous en sortirez très bien. Si vous voulez faire des cercles plus parfaits et avoir une toupie, vous pouvez faire un gabarit et le faire voir l'étape 7du Cosmos Mariner Instructable.

Pour ce projet, j'ai utilisé une scie à table pour faire toute la déchirure du contreplaqué, et un X-Carve pour faire la découpe des pièces de forme. Le X-Carve a l'avantage de fabriquer des pièces qui sont presque parfaitement assorties dès la table de travail, et cela facilite les cercles et autres formes complexes. Dans les étapes appropriées, j'ai fourni les fichiers SVG pour les pièces en cours de route ; n'importe laquelle de ces pièces peut être réalisée sans le X-Carve si vous n'avez pas accès àune.

Si vous utilisez un X-Carve, vous vous retrouverez avec beaucoup de bois avec toutes sortes de trous, comme indiqué ci-dessus !

Étape 6 : Cellule pour la lentille principale

Pour que le doublet fonctionne efficacement, les lentilles doivent être maintenues en place de manière rigide les unes par rapport aux autres. J'ai décidé de laisser la lentille dans sa cellule métallique d'origine endommagée et de construire le télescope autour d'elle - la cellule seraitcaché à l'intérieur de la structure de la lunette, donnant l'apparence de bois que je voulais, mais les lentilles seraient maintenues solidement et dans un alignement précis par la cellule métallique.

Il y a de grandes aubes structurelles sur la moitié inférieure de la cellule - pour les contourner, j'ai dû fabriquer la structure en bois de support avec des fentes pour s'adapter autour d'elles. Les panneaux de bois qui maintiennent la cellule ont une épaisseur de deux 3/4"panneaux collés ensemble, avec des découpes pour les ailettes de la cellule. Sur le côté du bois qui fait face à la cellule de l'objectif, j'ai passé ma toupie avec une mèche arrondie autour du bord intérieur de la découpe 3e photo pour m'assurer qu'elle est bien ajustée contrele collier de la cellule de lentille en métal voir la dernière photo.

J'ai coupé les deux pièces de montage de la cellule, la plaque de montage du porte-oculaire et l'un des déflecteurs du télescope en un seul passage du X-carve. Les fichiers SVG sont inclus ici :

Étape 7 : Mise au point et oculaires

Le porte-oculaire maintient l'oculaire à travers lequel vous regardez et ajuste la position de l'oculaire pour rendre l'image nette. Sur les réfracteurs, il est monté à l'arrière du télescope.

Il y a beaucoup de porte-oculaires utilisables sur le marché à partir de "crémaillère et pignon" porte-oculaires qui peuvent être dans la gamme de 50 $ à 100 $ tout neufs, à très précis et plus chers "Crayford" porte-oculaires qui peuvent coûter plusieurs centaines de dollars. Dans la première image ci-dessus, le porte-oculaire à gauche est le Crayford que j'ai utilisé pour ce télescope, à côté d'un porte-oculaire à crémaillère et pignon commun.

Lorsque vous choisissez un porte-oculaire, vous devez savoir quels oculaires vous utiliserez - oculaires de 1,25" ou oculaires de 2". La plupart des porte-oculaires de 2" peuvent utiliser un adaptateur qui permet de tenir des oculaires de 1,25", comme indiqué dans la deuxième image ci-dessus.

S'il s'agit de votre premier télescope et que vous n'avez pas d'oculaires, vous devrez décider par quelle taille commencer. La plupart des amateurs préfèrent les oculaires de 2", mais ils sont considérablement plus chers que les oculaires de 1,25", alors pensez àce que votre budget peut vous permettre. Si vous ne pouvez vous permettre que des oculaires de 1,25", mais pensez que vous pourriez « mettre à niveau » à l'avenir, un juste milieu est de mettre un porte-oculaire de 2" sur le télescope et d'utiliser un adaptateur.

J'ai déjà un jeu d'oculaires 2", j'ai donc utilisé un porte-oculaire 2" sur ce projet, un CR2 de télescopes Moonlite.

Étape 8 : Montage du porte-oculaire

J'aime toujours tester mes optiques avant d'aller trop loin dans la construction, car certaines mesures notamment la longueur sont essentielles au fonctionnement du télescope.

Pour ce télescope, je voulais que le profil carré avant passe à une forme octogonale à l'arrière, de sorte que la plaque arrière sur laquelle se monte le porte-oculaire est un octogone parfait, coupé dans du contreplaqué de 3/4 ". Le diamètre d'un côté à l'autre dul'octogone correspond au reste des déflecteurs du télescope, 9 pouces. Au centre exact de la plaque, j'ai découpé un trou qui permet au tube de mise au point de passer à travers la plaque le porte-oculaire a une portée d'environ 4 pouces sur laquelle il peut se concentrer, doncle tube se déplace assez loin.

Le porte-oculaire a une bride de montage sur la base, avec trois boulons de montage. J'ai utilisé la bride comme modèle pour marquer l'emplacement des boulons avec un clou dans la plaque de contreplaqué, puis je l'ai percé. Les boulons de montage sont 8-32 vis à métaux à tête biseautée - elles traversent la bride, la plaque arrière octogonale en contreplaqué et sont fixées avec des rondelles et un contre-écrou en nylon. La longueur de boulon en excès a été sciée avec une scie à métaux.

Étape 9 : Configuration du banc optique

La plupart des livres sur les télescopes vous diront que vous pouvez calculer l'emplacement de tout le matériel du télescope, puis simplement couper et construire. En termes d'expérience pratique, j'ai découvert au fil des ans rien ne vaut de rassembler toutes les optiques et de fabriquersûr que tout fonctionne et se concentre, puis MESURER où toutes les pièces doivent être situées.

Pour ce projet, j'ai construit un banc optique de fortune, montré dans la première photo ci-dessus. C'est un 1x10 de 4 pieds de long de notre ancien pont avec une plaque d'arrêt verticale vissée à une extrémité.

J'ai utilisé une paire de pinces pour fixer le panneau de mise au point octogonal à la plaque d'arrêt et j'ai serré une règle sur le côté. Deux pinces supplémentaires ont fixé la lentille à l'extrémité opposée du banc optique.

En mettant l'oculaire et la diagonale, pointez le banc optique vers quelque chose de très loin, au moins 1 mile, et essayez de faire la mise au point - puisque tout n'est pas parfaitement aligné, l'image ne sera pas géniale voir la dernière image, d'une clôture éloignée, mais vous pouvez dire si elle est nette ou non.

Généralement, je veux que la mise au point soit juste au milieu de la plage que la mise au point peut couvrir, avec le tube de mise au point déporté à environ la moitié de sa plage complète. J'ai soigneusement déplacé l'objectif d'avant en arrière jusqu'à ce que la mise au point soit là où je voulaisIl est important d'essayer votre configuration avec chaque oculaire vous avez -- certains oculaires se concentrent plus près, d'autres plus loin, mais vous voulez vous assurer qu'ils le sonttous utilisables. Lorsque vous êtes satisfait de la mise au point, notez l'emplacement de l'objectif contre la règle fixée.

Pour ma configuration d'objectif et de mise au point, l'objectif doit être monté à 38,75 pouces de la face extérieure de la plaque de mise au point.

Étape 10 : Déflecteurs de tubes

La structure du tube est fournie par un ensemble de déflecteurs de 3/4" d'épaisseur. Le centre de chaque déflecteur est découpé en cercles successivement plus petits, légèrement plus grands que le trajet focalisé de la lumière. Cette conception optique permet d'assurer uniquement la lumièrede l'objectif à l'oculaire, améliorant l'expérience de vision du ciel. Lorsque les déflecteurs sont empilés ensemble, le motif en forme de cône devient plus évident.

Chaque déflecteur est doté d'une encoche d'angle, car ils sont fixés ensemble par 4 longerons de quart de rond. L'encoche est légèrement plus courte que le quart de rond, fournissant un encart pour la peau de contreplaqué du tube du télescope à fixer, au ras dule quart de rond.

Les SVG pour les chicanes restantes sont attachés ici.

Étape 11 : Plaque de montage de l'objectif

La plaque de montage de l'objectif est fixée de manière rigide au tube du télescope et la cellule de l'objectif étape 6 y est fixée avec des boulons réglables qui permettent de contrôler la position de l'objectif pour aligner l'image un processus appelé "collimation". Un système de collimation idéal utilise trois boulons réglables dans un triangle équilatéral, mais je ne me suis pas laissé assez d'espace sur les marges pour les disposer de cette façon, j'ai donc à la place 4 paires de boulons dans un "pous-système "pull" -- un jeu de boulons "pousse" les deux pièces à part, et un jeu de boulons "tire" les deux pièces ensemble. Lorsque les pièces sont dans leurs positions correctes, les boulons push-pull sont serrés pour travailler contre unun autre pour maintenir le système rigide. La disposition de chaque coin du système est illustrée dans la première image ci-dessus.

Comme la cellule de l'objectif, la plaque de montage de l'objectif est constituée de deux déflecteurs identiques de 3/4" collés ensemble. En comparant la taille de la plaque de montage de l'objectif cette étape à la cellule de l'objectif à partir de l'étape 6, vous voyez que la cellule estlégèrement plus petit, ce qui lui permet de pivoter légèrement à l'intérieur du tube du télescope lorsqu'il est ajusté.

Les 4 boulons « tirer » sont des boulons à tête hexagonale à filetage grossier de 5/16 po qui se trouvent juste à l'intérieur des coins des pièces. Les boulons passent à travers une rondelle à l'avant de la plaque de montage de l'objectif et à travers la plaque ; entre leLa plaque de montage de l'objectif et la cellule de l'objectif, il y a une rondelle, un ressort de 3 pouces, une deuxième rondelle, puis le boulon passe à travers la cellule de l'objectif. À l'arrière de la cellule de l'objectif, il y a un té de 5/16"Écrou dans lequel les boulons poussoirs se vissent. Une fois serrés, ces boulons tirent la cellule de l'objectif vers la plaque de montage de l'objectif.

Les 4 boulons "poussoirs" sont des boulons à tête hexagonale 1/4-20 traversant des trous qui sont percés juste à l'extérieur des découpes centrales des deux pièces, à environ un pouce du bord. Chacun passe à travers un trou dans lePlaque de montage de l'objectif et visser à travers un écrou en T 1/4-20 sur le retour de la plaque de montage. Normalement, il y aurait une plaque de réparation en métal sur la cellule de l'objectif contre laquelle le boulon pourrait pousser, mais dans ce cas, le collier métallique de la cellule de l'objectif d'origine gêne et fournit une surface adéquate pour poussercontre.

Les deux pièces doivent avoir des trous identiques pour les 8 boulons, alors serrez-les ensemble et percez les trous directement pour vous assurer qu'ils sont correctement alignés. Les écrous en T sont martelés une fois les trous percés.

Étape 12 : longerons de tube

Les coins des tubes sont des longerons de quart de rond en chêne de 3/4 ", attachés aux déflecteurs de tubes pour former un squelette rigide. L'ensemble du tube mesure 48" de long du bord avant au bord arrière, mais il fait untransition d'un profil carré à un profil octogonal à partir de 15" de l'arrière du tube. C'est juste pour un effet esthétique "ça a l'air cool" -- le tube aurait pu être laissé carré sur toute la longueur et aurait pu être plus facile à construire !.

En raison de la transition vers la forme octogonale, les longerons ne s'étendent que jusqu'au point de transition, se terminant par un déflecteur à 15" de l'arrière du tube. Là, les longerons ont été coupés pour fournir une petite "étagère" pour triangulairepanneaux dans la transition octogonale à fixer.

Pour fabriquer l'étagère, j'ai utilisé un coin coupé en bois pour maintenir le quart de rond dans ma boîte à onglets en biais, puis j'ai scié à mi-chemin à travers le côté incurvé du quart de rond. Fixation du quart de rond verticalement dansl'étau de mon établi avec une extrémité du sol, une légère frappe avec un ciseau à bois a fait tomber la coupe, laissant l'étagère souhaitée.

J'ai pré-teint le quart de rond d'une couleur différente, car je voulais que les nervures exposées des longerons offrent une couleur contrastante teinture Minwax Red Chestnut contre la peau de contreplaqué du tube.

Étape 13 : Assemblage du tube 1 déflecteurs avant

L'assemblage du tube a commencé par fixer les déflecteurs avant aux longerons du quart de rond. Chaque déflecteur a une petite encoche carrée dans le coin. Posez le quart de rond dans l'encoche et percez un trou pilote pour un fil #16, 1 pouceongle.

Mettez de la colle à bois sur les deux surfaces des encoches d'angle, puis martelez les clous métalliques à travers les trous pilotes, en fixant le longeron à chaque déflecteur.

L'assemblage a été effectué en faisant deux longerons adjacents, en laissant sécher la colle, puis en retournant le tube et en faisant les longerons restants de l'autre côté.

Étape 14 : Panneaux latéraux du tube

La paroi extérieure du tube est constituée de panneaux découpés dans du contreplaqué de bouleau 1/4". Étant donné que ce télescope a été construit pendant la pandémie de 2020, je n'ai pas pu sélectionner les pièces moi-même - je les ai achetées en ligne et les ai récupérées en bordure de rue.Le contreplaqué a généralement un bon côté "A" et un mauvais côté "C". Le morceau de contreplaqué que j'ai obtenu avait un beau côté A, mais le mauvais côté avait des vides qui étaient remplis, avec une silhouette sombre remarquabledans le grain du bois.

J'ai choisi de garder le côté « pauvre » pour le côté extérieur de la lunette, même si les vides remplis seraient visibles. Avec le grain de la figure sombre, je pense que cela finit par être assez joli.

J'ai déchiré quatre panneaux latéraux de 7-3/4 pouces sur ma scie à table, j'ai marqué un "biseau" du point de transition 15" de l'arrière de la lunette à la largeur de la dernière plaque octogonale du tube oùle porte-oculaire est monté et arraché les coins en tenant les panneaux coupés à un angle avec la jauge à onglet sur la scie à table.

Étape 15 : Assemblage du tube 2 panneaux latéraux

Trois des côtés du tube sont fixés en permanence, mais le 4ème est fixé avec des vis et peut être retiré pour donner accès à l'intérieur du télescope et à l'optique, si nécessaire.

Les panneaux sont placés sur le dessus des déflecteurs, reposant entre la lèvre des longerons de sorte que la surface du contreplaqué est lisse avec le bord du longeron. La colle est étalée le long de chacun des bords du déflecteur, et le panneau est fixé à chaque déflecteur avec 3/4" attaches parisiennes en fil brillant.

Notez qu'à ce stade, les panneaux pendent au-delà de l'extrémité arrière des déflecteurs en tant que "queues" libres et pendantes.

Fixez les trois panneaux permanents et laissez sécher la colle.

Étape 16 : Ensemble de tube 3 déflecteurs arrière

Une fois que la colle sur les déflecteurs avant a séché, les déflecteurs dans la transition octogonale sont fixés. Commencez par fixer la plaque octogonale arrière, où le porte-oculaire sera monté. Collez-le et bradez-le en place, et attendez que la colle sèche.

Ensuite, fixez les deux déflecteurs restants en place. Lorsque vous les placez, assurez-vous qu'ils ne dépassent pas le bord des coupes diagonales dans les panneaux latéraux - si c'est le cas, les panneaux d'angle de la transition octogonale ne reposeront pas à plat!

Une fois tous les déflecteurs en place, le dernier panneau latéral peut être installé.NE COLLEZ PAS LE 4ème PANNEAU ! Percez des trous pilotes et fixez-le aux déflecteurs à l'aide de petites vis. Le panneau amovible vous permet d'installer et de retirer l'optique du télescope lorsque vous en avez besoin.

Étape 17 : Assemblage du tube 4 coins octogonaux

Les derniers panneaux sont les panneaux de transition de forme triangulaire. J'avais précalculé leur taille et leur forme avec un peu de trigonométrie, mais une fois que vous avez installé les 4 autres panneaux, vous pouvez mesurer leur taille et leur forme directement à partir du tube du télescope.

Je les ai coupés à l'aide du X-Carve et je les ai pré-teints de la même couleur Red Chestnut que les longerons. Ils sont collés et fixés avec des attaches parisiennes. Le fichier SVG pour la coupe X-Carve est ci-dessous.

Étape 18 : Toujours une crise Partie 1

J'ai construit beaucoup de télescopes au fil des ans, et s'il y a une seule vérité, c'est celle-ci : il y a toujours au moins une crise au milieu de la construction !

Dans le cas de ce télescope, il n'y avait pas assez d'espace entre l'avant du télescope et le premier déflecteur la monture d'objectif pour insérer les boulons de montage après l'assemblage du tube ! J'ai fait tester l'ensemble de l'assemblage avec lemonture d'objectif assemblée avant de commencer à clouer et à coller. *soupir*

La solution consistait donc à couper le déflecteur avant pendant qu'il était en place, à l'aide d'une toupie à main et d'un foret. J'ai serré un morceau de bois contre deux côtés dans un coin, pour donner quelque chose à l'appui sur le foret de finitions'appuyer contre, puis juste détourné le coin d'un cercle à un carré, ouvrant de l'espace pour le boulon.

En fin de compte, on dirait presque que j'ai conçu le déflecteur pour qu'il soit cool à l'avant. :-

Étape 19 : Berceau

Les pièces du berceau sont la forme la plus complexe de ce télescope. Elles peuvent être coupées à la main, mais l'utilité du X-Carve se montre vraiment ici, en découpant deux pièces identiques avec un minimum de déchets de bois.

Les côtés du berceau fournissent la structure du berceau, ainsi que les points de pivotement verticaux du télescope. Les côtés sont maintenus ensemble par une simple construction en forme de U faite de trois pièces coupées carrées déchirées sur la scie à table, chacune de 10 poucesde large. Les pièces avant mesurent 3-7/16" de haut, le panneau arrière mesure 4" de haut et le sol entre eux mesure 16-7/8" de long.

J'ai commencé par coller et visser l'avant, le sol et l'arrière ensemble, puis une fois sec, attacher les deux côtés.

L'ensemble est collé et fixé avec des vis à cloison sèche pour le rendre solide et rigide.

Les fichiers SVG pour les côtés du berceau sont joints ici ; faites-en deux.

Note ajoutée dans la rédaction : Parfois il y a une seconde crise ! Le panneau arrière montré sur les photos est trop haut ! Cela empêche le tube du télescope de pivoter jusqu'à l'horizontale, ce que j'ai découvert seulement après avoir assemblé l'ensemble du télescope. J'ai dû couper le panneau montré ici avec une scie à rasoir et refaire la finition du berceau ; voir l'étape suivante! Les dimensions énumérées dans l'écriture ci-dessus sont les dimensions correctes pour le berceau final de travail.

Étape 20 : Toujours une crise Partie 2

Je n'ai découvert que le mur arrière du berceau était trop haut jusqu'à l'avant-dernier assemblage, donc la correction a été faite après avoir terminé. Dans ce cas, la correction était relativement facile. Le mur était deux fois plus haut qu'il le fallait.

J'ai pris ma scie de finition et ai coupé les côtés du panneau arrière du berceau jusqu'à mi-chemin. J'ai percé un trou le long de la ligne où le nouveau bord supérieur devrait être, j'ai utilisé ma toupie pour faire une fente droite pour s'adapter à monscie de finition, puis a utilisé la scie pour couper la pièce incriminée.

Comme l'ensemble du berceau avait été assemblé avec de la colle et des vis, j'ai dû poncer le résidu de colle, ce qui a endommagé la première finition que j'avais mise sur le berceau; facilement réparé avec une journée de revêtement et d'attente du polycrylic poursécher.

Étape 21 : azimut

En langage télescope, le "roulement" est une surface sur laquelle le télescope s'allume. Le azimut est la surface autour de laquelle la lunette tourne pour pointer dans n'importe quelle direction de la boussole. Le roulement est maintenu par un boulon qui passe à travers le berceau, à travers le roulement et se fixe à l'écrou en T de la tête du trépied.

La planche d'appui ici est une pièce circulaire de 11 pouces de contreplaqué de 3/4 pouce, fixée au berceau avec de la colle et des vis à cloison sèche ; assurez-vous que les têtes des vis à cloison sèche sont complètement fraisées dans la planche d'appui, car elles le ferontrecouvrez-vous de formica à l'étape 23.

La surface d'appui classique utilisée par les fabricants de télescopes amateurs est le formica. Pour ce projet, j'ai des restes de formica d'autres projets, mais une autre solution consiste à couper vos planches d'appui à partir de vieux plans de travail ou de découpes d'évier - gardez un œilpour les voisins ou la famille en train de faire des rénovations, et récupérer leurs vieux compteurs pour télescopes !

Étape 22 : Équilibre et roulements latéraux

Le roulements latérauxsont des cercles sur le côté du tube du télescope qui reposent dans les bras du berceau et permettent au télescope de basculer de haut en bas.

Pour que le télescope soit équilibré et reste fixé sur tout ce vers quoi vous l'avez pointé, les roulements doivent être au point d'équilibre du télescope le "centre de masse" pour ceux qui se souviennent de leur cours de physique.

Pour trouver cela, vous devez mettre tout le matériel sur la lunette : l'objectif est monté à l'avant et le porte-oculaire est monté à l'arrièreavec la diagonale et un oculaire !

Le point d'équilibre se trouve en plaçant un gros goujon sous le télescope et en le déplaçant d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il bascule dans un sens ou dans l'autre. Le point où il veut naturellement basculer dans un sens ou dans l'autre il est difficile de l'équilibrer sur ungoujon roulant ! est le point d'équilibre. Mesurez où il se trouve - ce sera l'axe central pour la fixation des roulements latéraux.

Tout à fait par hasard, le point d'équilibre était exactement sur l'un de mes déflecteurs. Les panneaux de 1/4 de pouce des côtés du télescope ne sont pas assez solides pour supporter le poids du télescope sur les roulements latéraux, j'ai donc coupé quatre panneauxde contreplaqué 3/4-inch, et les a collésà l'intérieurle tube de chaque côté du déflecteur où les roulements latéraux allaient être fixés.

Les roulements latéraux sont des cercles de 7-3/4 pouces de diamètre, fabriqués à partir de deux morceaux de contreplaqué de 3/4 pouces laminés ensemble. Ils sont fixés au télescope avec 4 vis à cloison sèche dans les panneaux de support installés au point d'équilibre.Ne collez pas les roulements latéraux. Parfois, le formica sur les roulements doit être remplacé, donc les avoir amovibles est un plus !

Étape 23 : Formica pour les roulements

La surface de la planche d'appui est recouverte d'un morceau de formica découpé en forme, collé avec du ciment de contact. Une fois que vous avez collé les pièces ensemble, assurez-vous de le dérouler avec un rouleau presseur pour fixer chaque partie du formica.

Le formica pour les roulements latéraux était de longues bandes coupées à partir d'extrémités de ferraille. J'ai serré la ferraille sous une règle en métal et j'ai coupé les bandes à la bonne largeur. Celles-ci sont également fixées avec de la colle contact, bien qu'elles soient considérablement plus difficiles à obtenirles rendre un peu plus larges que nécessaire est utile, avec l'excès coupé à l'étape suivante.

Afin de maintenir les extrémités de la bande fixées au roulement, j'ai mis une vis à cloison sèche avec une rondelle de finition au point où les bandes se rencontrent. Cela maintient non seulement les bandes collées, mais aide également à garder tout ce qui accrochele bord de soulever le formica du roulement.

Étape 24 : Couper les bords Formica

Je coupe toujours mon formica un peu surdimensionné, pour m'assurer que les surfaces d'appui sont complètement recouvertes. Les bords doivent être coupés afin qu'ils n'accrochent pas les objets et ne soulèvent pas le formica.

Une fois que la colle de contact est sèche, utilisez une mèche de toupie pour vous assurer qu'elle affleure le bois du roulement.

Étape 25 : Tête de trépied

La tête du trépied est l'endroit où tout le poids du télescope est centré et est composée de trois couches de contreplaqué 3/4" collées ensemble.

Les trois couches ont la même forme extérieure, mais des noyaux différents, et ont été coupées en une seule pièce X-Carve, le long des pièces pour le moyeu du trépied. Les trois couches de la tête du trépied sont :

Plaque supérieure : La plaque supérieure a un trou pour le boulon de pivot du télescope, un écrou en T pour le boulon de pivot sur la face inférieure. De plus, la bride de tuyau en fer noir se fixe à cette plaque et sera encastrée à l'intérieur de la tête du trépiedà ne plus jamais revoir. Notez comment l'écrou en T est à l'intérieur, au centre de la bride du tuyau - cela permettra au boulon de pivot du télescope de s'étendre dans le tuyau en fer noir, s'il le faut.

Plaque centrale : La plaque du milieu a un grand trou qui offre un dégagement pour la bride du tuyau.

Plaque inférieure :Pièces jointes

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